{"id":1170,"date":"2015-09-16T11:55:08","date_gmt":"2015-09-16T09:55:08","guid":{"rendered":"http:\/\/ogv-wurmberg.de\/cms\/?page_id=1170"},"modified":"2020-07-31T10:17:46","modified_gmt":"2020-07-31T08:17:46","slug":"kompostierung-und-duengung","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ogv-wurmberg.de\/cms\/kompostierung-und-duengung\/","title":{"rendered":"Bodenpflege: Kompostierung und Gr\u00fcnd\u00fcngung"},"content":{"rendered":"

Bodentypen:<\/strong> Wer im Garten ein Gem\u00fcsebeet neu anlegen will, sollte zuallererst wissen, welchen Bodentyp er vorfindet. Man unterscheidet grob Lehmb\u00f6den und Sandb\u00f6den. Dazwischen gibt es noch einen Mischtyp. Seltener sind Ton- und Moorb\u00f6den.<\/p>\n

\"Lehmboden\"<\/a>

Lehmboden<\/p><\/div>\n

Lehmb\u00f6den<\/em> erkennt man daran, dass sie hellbraun, z\u00e4h und schwer sind. In der Hand lassen sie sich leicht zu einer festen z\u00e4hen Kugel formen. Ein Vorteil ist, dass Lehmb\u00f6den aufgrund der geringen Korngr\u00f6\u00dfe viele Mineralien enthalten und gut Wasser speichern. Dies kann aber auch zu Staun\u00e4sse f\u00fchren, und zwar vor allem dann, wenn der Boden bei ergiebigem Regen eingeschlemmt wird. Nachteilig wirkt sich auch aus, dass Lehmb\u00f6den sauerstoffarm sind und viel Kraft f\u00fcr die Pflege erfordern, wenn man traditionell arbeitet, d.h. hackt und umgr\u00e4bt.<\/p>\n

\"Sandboden\"<\/a>

Sandboden<\/p><\/div>\n

Das andere Extrem sind Sandb\u00f6den<\/em>. Wenn man versucht, sie mit den H\u00e4nden zu einer Kugel zu formen, rieseln die K\u00f6rner durch die Finger. Sandb\u00f6den haben eine grobe Kornstruktur, sind sauerstoffreich, wasserdurchl\u00e4ssig und leicht zu bearbeiten. Allerdings sind sie auch n\u00e4hrstoffarm und trocknen leicht aus.<\/p>\n

\"Lehmsandboden\"<\/a>

Lehmsandboden<\/p><\/div>\n

Lehmsandb\u00f6den<\/em> vereinigen die Vorteile von Lehmb\u00f6den und Sandb\u00f6den, ohne die Nachteile aufzuweisen. Ein typischer Vertreter dieses Bodentyps ist der L\u00f6sboden. Zu einem idealen Gartenboden fehlt ihnen nur der Humusgehalt.<\/p>\n

\"Humusreicher<\/a>

Humusreicher Gartenboden<\/p><\/div>\n

Guter Gartenboden:<\/em> Egal welchen Bodentyp der G\u00e4rtner vorfindet,\u00a0 das fortw\u00e4hrende Mulchen der offenen Fl\u00e4chen reichert den Boden mit Humus an. Durch Regenw\u00fcrmer und weitere Mikrorganismen\u00a0 wird das organische Material bis zu den Mineralstoffen abgebaut, so dass es von den Gem\u00fcsepflanzen aufgenommen werden kann (Eine Handvoll Gartenerde enth\u00e4lt unter diesen Voraussetzungen ca. 4 Milliarden Mikroorganismen). Dieser durch den Zusatz von Mulch bzw. Kompost entstandene Gartenboden ist dunkelbraun bis schwarz, locker und daher sauerstoffreich, enth\u00e4lt alle wichtigen N\u00e4hrstoffe und hat eine hohe F\u00e4higkeit, Wasser zu speichern.<\/p>\n

Bodenpflege:<\/strong> Der Boden in unserem Gem\u00fcsegarten ist die Basis f\u00fcr gesundes Pflanzenwachstum. Ihm gilt unser gr\u00f6\u00dftes Augenmerk. Er wird gepflegt, indem er mit Kompost bedeckt wird oder mit Mulch, der dann auf der Fl\u00e4che kompostiert. Hacken entf\u00e4llt. Auch eine chemische Analyse (wie manchmal gefordert) ist \u00fcberfl\u00fcssig. Lediglich den S\u00e4uregehalt (pH-Wert, mit Teststreifen) sollten wir im Abstand von ca. 4 Jahren pr\u00fcfen. Nur bei Bedarf muss gekalkt werden. Zus\u00e4tzlich zum Mulchen und Kompostieren setzen wir Pflanzen zur Gr\u00fcnd\u00fcngung ein und nur in einigen F\u00e4llen Brennnesseljauche (siehe unten). Zugekaufte D\u00fcngemittel benutzen wir nicht. Sie w\u00e4ren sogar kontraproduktiv.<\/p>\n

Kompostierung:<\/strong> Schnittgut aus dem Garten und Gem\u00fcseabf\u00e4lle aus der K\u00fcche sind wertvolle Rohstoffe im Garten. Wer selbst hergestellten Kompost als D\u00fcnger nutzt, spart nicht nur bares Geld, sondern erh\u00e4lt auch dauerhaft die Bodenfruchtbarkeit. Au\u00dferdem leistet er einen Beitrag zum Klimaschutz, weil er damit Ressourcen schont und den CO2-Eintrag in die Atmosp\u00e4re reduziert.<\/p>\n

Die eigene Kompostierung im Garten liegt also in unserem ureigenen Interesse, denn das Gedeihen von Gem\u00fcsepflanzen, ihre Gesundheit und der Ertrag h\u00e4ngen entscheidend davon ab, wie humusreich der Boden ist. Gerade schwere lehmige B\u00f6den wie die in Wurmberg enthalten zwar viele Mineralien, die aber ohne Humus von den Pflanzen schwer aufzuschlie\u00dfen sind. Die Bodenpflege steht bei der Mischkultur also an erster Stelle. Alle anderen Arbeiten im Gem\u00fcsegarten sind der Pflege des Bodens untergeordnet.<\/p>\n

Die ersten Ma\u00dfnahmen zur Bodenpflege beginnen bereits im zeitigen Fr\u00fchjahr. Anfang M\u00e4rz harke ich die Reste der \u00fcber den Winter abgelagerten Fl\u00e4chenkompostschicht auf dem Gem\u00fcsebeet ab und sammle sie in einem Zwischenlager. So kann sich der offene Boden erw\u00e4rmen. Mitte M\u00e4rz wird die gesamte Fl\u00e4che gut durchgehackt. Dabei lege ich Bretter aus, auf denen ich stehen kann, um den Boden nicht zu verdichten. Vor dem S\u00e4en hacke ich den Boden der jeweiligen Reihe noch einmal. Wenn die Erde feinkr\u00fcmelig ist, s\u00e4e ich dort die ersten Gem\u00fcse ein (siehe auch Gem\u00fcse-Anbauplan im Kapitel Mischkultur<\/a>!). Auch w\u00e4hrend des gesamten Gartenjahres achte ich darauf, immer Bretter auszulegen, wenn ich den Boden zwischen den Reihen betrete.<\/p>\n

\"gelbsenf\"<\/a>

Gelbsenf als Vorkultur Anfang Mai<\/p><\/div>\n

Gr\u00fcnd\u00fcngung durch Voraussaaten:<\/strong> In die Reihen, die f\u00fcr Tomaten oder Fr\u00fchkohl vorgesehen sind, wird zun\u00e4chst Gelbsenf<\/strong> einges\u00e4t. Senf als Voraussaat ist deshalb praktisch, weil er schnell w\u00e4chst, nicht verholzt und sich sp\u00e4ter leicht abhacken l\u00e4sst. Au\u00dferdem soll er Nematoden im Boden unterdr\u00fccken. Der Senf wird Anfang Mai abgehackt, kurz bevor die Tomaten und der Fr\u00fchkohl gepflanzt werden. Er soll an Ort und Stelle verotten. Als Alternative dazu haben sich auch Ackerbohnen bew\u00e4hrt. Was die Gr\u00fcnd\u00fcngung mit Senf betrifft, so wird gelegentlich vorgebracht, dass es wenig Sinn macht, Senf als Voraussaat zu s\u00e4en, weil er ein Kreuzbl\u00fctler ist. Alle Kohlarten sind ebenfalls Kreuzbl\u00fctler und werden oft danach an derselben Stelle angebaut. Dazu ist folgendes zu sagen: Die Klassifizierung der Pflanzen geht auf den Botaniker Carl von Linne‘ zur\u00fcck, der im 18. Jahrhundert lebte. Sie dient dazu, Pflanzen schneller bestimmen zu k\u00f6nnen. In der Familie der Kreuzbl\u00fctler ist f\u00fcr die Mitglieder lediglich ein einziges Merkmal bindend: n\u00e4mlich kreuzst\u00e4ndige Bl\u00fctenbl\u00e4tter. Alle anderen Merkmale und auch die Inhaltsstoffe sind unterschiedlich. Auf die Inhaltsstoffe der D\u00fcngepflanzen kommt es aber an, wenn man den Wert der Gr\u00fcnd\u00fcngung f\u00fcr die Folgekultur beurteilen will.<\/p>\n

\"spinat3\"<\/a>

Spinat zwischen Wintersteckzwiebeln und Broccoli Anfang Mai<\/p><\/div>\n

Eine weitere Gr\u00fcnd\u00fcngungspflanze in unserem Mischkultursystem ist der Spinat.<\/strong> Er wird im Fr\u00fchjahr zwischen alle Reihen ges\u00e4t. Wenn er schnittreif ist, wird er zum Teil in der K\u00fcche verbraucht, den Rest hacke ich ab und lasse ihn liegen. Er verrottet dort zusammen mit den Wurzeln. Auf diese Weise erh\u00e4lt der Boden eine erste nat\u00fcrliche Stickstoffd\u00fcngung.<\/p>\n

Fl\u00e4chenkompost durch Mulchen: <\/strong>Sobald die Spinatpflanzen zwischen den Reihen abgehackt sind, wird dort Mulch ausgebracht. Dieser wiederum kann aus den Resten vom letzten Jahr bestehen, die im M\u00e4rz abgeharkt und zwischengelagert wurden oder aus frisch geh\u00e4ckseltem Baum- und Strauchschnitt und kleineren Pflanzenabf\u00e4llen. Das Mulchen unterdr\u00fcckt Unkr\u00e4uter und h\u00e4lt die Feuchtigkeit im Boden. Hacken und J\u00e4ten des Beetes entf\u00e4llt also.<\/p>\n

\"Flaechenkomjuni\"<\/a>

Fl\u00e4chenkompost im Juni zwischen Tomaten- und Zwiebel-Reihe<\/p><\/div>\n

Der Mulch hat im Sommer auch den Vorteil, dass das Gem\u00fcsebeet nur bei einer langen Trockenperiode gew\u00e4ssert werden muss. Um herauszufinden, ob der Boden tats\u00e4chlich zu trocken ist, sticht man eine Schaufel an mehreren Stellen des Gem\u00fcsebeetes in die Erde und pr\u00fcft die Feuchtigkeit. Wenn man tats\u00e4chlich w\u00e4ssern muss, hat man 2 M\u00f6glichkeiten, dies zu tun. Entweder nimmt man Gie\u00dfkannen, also mind. 20 Liter auf eine Gem\u00fcsereihe von 2,60 m L\u00e4nge und gie\u00dft die Pflanzen direkt mit angew\u00e4rmtem Wasser (am besten Regenwasser). Oder man nimmt den Schlauch und richtet den harten Strahl auf den Mulch zwischen den Reihen.<\/p>\n

\"W\u00e4ssern<\/a>

W\u00e4ssern mit hartem Strahl durch die Mulchdecke<\/p><\/div>\n

Dabei sollte das kalte Wasser nicht direkt mit den Wurzeln der Gem\u00fcsepflanzen in Ber\u00fchrung kommen.\u00a0 H\u00e4ufiges Gie\u00dfen mit der Kanne oder W\u00e4ssern mit dem Schlauch verhindert, dass die Pflanzen tiefe Wurzeln bilden, und es leistet au\u00dferdem Pilzkrankheiten Vorschub. Wichtig ist, vor und nach dem W\u00e4ssern die Feuchtigkeit des Bodens zu pr\u00fcfen. Man nimmt dazu den Spaten und sticht ihn an mehreren Stellen des Gem\u00fcsebeetes in die Erde. Dann sieht man, wie feucht der Boden noch ist, bzw. wie tief das Wasser in den Boden eingedrungen ist. Mindestens 15 cm sollte es schon sein, wenn das Gie\u00dfen etwas bewirken soll. Wir erinnern uns: Die Mulchdecke im Gem\u00fcsebeet sch\u00fctzt den Boden vor Verdunstung. Deshalb muss das Gie\u00dfen auch in hei\u00dfen Trockenperioden nicht h\u00e4ufiger als 1 x in ca. 2 – 3 Wochen wiederholt werden. Oft wird in unseren G\u00e4rten im Sommer viel zu viel gegossen und gesprengt. Auch wenn manche Pflanzen am Abend eines Sonnentages\u00a0 ihre Bl\u00e4tter h\u00e4ngen lassen, deutet dies nicht automatisch auf Wassermangel hin. Erst wenn die Bl\u00e4tter am n\u00e4chsten Morgen immer noch h\u00e4ngen, brauchen sie wirklich Wasser. Eine Ausnahme beim Bew\u00e4ssern bilden nat\u00fcrlich frisch einges\u00e4te Reihen, in denen das Mulchen noch nicht m\u00f6glich ist, weil man damit die keimenden Saaten abdecken w\u00fcrde. Diese Fl\u00e4chen m\u00fcssen feucht gehalten werden. Hilfreich sind in diesem Fall Netze, die man dar\u00fcber spannt. Sie halten die Feuchtigkeit l\u00e4nger im Boden.<\/p>\n

Das Aufbringen der Mulchschichten erscheint auf den ersten Blick als zus\u00e4tzlicher Arbeitsaufwand. Dieser wird aber durch die eingesparte Zeit f\u00fcr Hacken, Gie\u00dfen und J\u00e4ten mehr als wettgemacht. Ein gelegentlicher Einwand gegen das Mulchen ist, dass man den Schnecken darunter ideale Verstecke bietet. Bei mir gibt es aber trotz Mulchens nicht mehr Schnecken als in anderen G\u00e4rten und praktisch keine Fra\u00dfsch\u00e4den. Dies mag daran liegen, dass sie im Mulch viel Fressbares finden und nicht auf das Gem\u00fcse zugreifen m\u00fcssen. Auch muss daran erinnert werden, dass die Erdspalten, die durch Hacken entstehen, den Schnecken ebenfalls Unterschlupf bieten.<\/p>\n

Mit dem Mulchen zwischen den Reihen f\u00e4hrt man fort, bis die Mulchschicht im Sp\u00e4therbst ca. 10 cm dick ist. Dadurch wird das Bodenleben gef\u00f6rdert und bis zum n\u00e4chsten Fr\u00fchjahr sind zwei Drittel der Schicht kompostiert und im Boden verschwunden. Die Erde\u00a0 enth\u00e4lt dann bereits alle N\u00e4hrstoffe, die die meisten Gem\u00fcsearten brauchen. Zugekaufte D\u00fcngemittel sind nicht nur nutzlos sondern sch\u00e4dlich. Sie w\u00fcrden die nat\u00fcrliche D\u00fcngung durch die Fl\u00e4chenkompostierung st\u00f6ren, indem sie den Boden \u00fcberd\u00fcngen.<\/p>\n

\"brennnesseljauche\"<\/a>

Brennesseljauche Mitte Mai<\/p><\/div>\n

Brennesseljauche:<\/strong>\u00a0 Nur die Starkzehrer ben\u00f6tigen eine zus\u00e4tzliche D\u00fcngung. Zwar ist es m\u00f6glich, darauf zu verzichten, wer aber sicher sein will, dass sich die starkzehrenden Gem\u00fcse alle gleich gut entwickeln, sollte zus\u00e4tzlich einen schnell wirkenden Fl\u00fcssigd\u00fcnger einsetzen. Hier ist die Brennesseljauche zu empfehlen, die viel Stickstoff und Mineralien enth\u00e4lt. Daf\u00fcr legen wir im Fr\u00fchjahr abgeschnittene Brennnesseln in einen gro\u00dfen K\u00fcbel, bis er voll ist.\u00a0 Dann f\u00fcllen wir ihn mit Wasser auf.\u00a0Wenn ich Schachtelhalm im Garten finde, gebe ich ihn dazu. Das Verh\u00e4ltnis soll ca. 10 l Wasser auf 1 kg Brennnesseln<\/em><\/span> betragen. Auch die \u00e4u\u00dferen Bl\u00e4tter des Fr\u00fchkohls sind als Beigabe geeignet. Wer den Jauchengeruch nicht mag, gibt eine Handvoll Gesteinsmehl oder 2 H\u00e4nde voll Schafgarbe mit hinein. Dann Beh\u00e4lter schlie\u00dfen, gelegentlich umr\u00fchren und das Gemisch mindestens zwei Wochen ziehen lassen. Diese Brennnesseljauche wird 1:10 verd\u00fcnnt<\/span> und sollte den Kohlpflanzen alle drei Wochen bis Anfang August verabreicht werden. Gegebenenfalls k\u00f6nnen auch Tomaten und Erdbeeren damit ged\u00fcngt werden, in diesem Fall aber nur als Starter. Alle anderen Gem\u00fcse (Schwach- und Mittelzehrer) brauchen diese D\u00fcngung nicht. Im Gegenteil, bei ihnen schadet sie sogar, weil sie zwar zu einem schnelleren Wachstum f\u00fchren, die Pflanzen dann aber einen hohen Nitratgehalt aufweisen und au\u00dferdem anf\u00e4lliger f\u00fcr Krankheiten werden.
\n<\/strong><\/p>\n

Gr\u00fcnd\u00fcngung im Herbst: <\/strong> Irgenwann im Herbst sind die ersten Reihen abgeerntet. Wer zu wenig Material zur Verf\u00fcgung hat, um sie mit Mulch abzudecken, muss Gr\u00fcnd\u00fcngung s\u00e4en. Keinesfalls darf der Boden offen liegen bleiben. Eine bew\u00e4hrte Gr\u00fcnd\u00fcngungspflanze ist der Gelbsenf (siehe oben). Die Senfk\u00f6rner werden ohne Bodenvorbereitung auf die abgeernteten Reihen gestreut . Dies ist noch bis Ende Oktober m\u00f6glich, weil Senf auch bei k\u00fchler Witterung sehr schnell keimt. Im Winter friert er sp\u00e4testens bei\u00a0 – 7 Grad ab. Zwischen Dezember und M\u00e4rz muss nur noch der Boden gelockert werden. Dazu lege ich Bretter im Beet aus, auf denen ich stehen kann. Dann lockere ich den Boden mit der Grabegabel, indem ich die Gabel dabei in Abst\u00e4nden von rund 10 cm senkrecht in die Erde steche und am Stil hin und her bewege, bis die gesamte Fl\u00e4che gelockert ist. Dies ist wesentlich weniger anstrengend als Umgraben, und es st\u00f6rt das Bodenleben nicht.<\/p>\n

D\u00fcngung mit Holzasche im Winter: <\/strong>Wer Holzasche aus Hausbrand zur Verf\u00fcgung hat, kann auch diese mit Einschr\u00e4nkungen als D\u00fcnger benutzen. Hauptbestandteile sind Kohlenstoff, Calcium, Kalium und Magnesium. Voraussetzung ist allerdings, dass folgende Bedingungen erf\u00fcllt sind: Das verwendete Holz muss unbehandelt, also nicht lackiert, gebeizt o.\u00e4. sein. Buntes Papier zum Anz\u00fcnden ist ebenfalls tabu. Au\u00dferdem muss man wissen, wo das Holz herstammt, weil andernfalls die Gefahr besteht, dass betr\u00e4chtliche Mengen an Schwermetallen enthalten sind. Aus diesem Grund ist auch die Asche von Grillkohle nicht geeignet. Wichtig ist ebenfalls, dass die Erde mit der Asche nur best\u00e4ubt wird, um sie nicht zu \u00fcberd\u00fcngen. Au\u00dferdem d\u00fcrfen Pflanzen, die sauren Boden brauchen (z.B. Heidelbeeren, Rhododendron u.a.), wegen des hohen Calciumanteils nicht damit ged\u00fcngt werden.<\/p>\n

\"thermokomposter\"<\/a>

Thermokomposter<\/p><\/div>\n

Kompostierung im Thermokomposter: <\/strong>In unserem Garten fallen vor allem im Sp\u00e4tjahr so viel Pflanzenreste von B\u00e4umen, Str\u00e4uchern, Hecken und Stauden an, dass ich nicht alles als Mulch im Gem\u00fcsegarten verwenden kann. Deshalb setze ich ab Herbst zus\u00e4tzlich zum Fl\u00e4chenkompost klassischen Kompost in zwei Thermokompostern auf. Der Vorteil ist hier, dass die Rotte wesentlich schneller abl\u00e4uft als in Mieten oder Silos. Thermokomposter sind aus recyceltem Kunststoff hergestellt und au\u00dfen ged\u00e4mmt. Dadurch wird die W\u00e4rme, die durch die Rotte entsteht, l\u00e4nger im Komposter gehalten. Immer wenn Pflanzenreste und H\u00e4ckselgut anfallen, wird er weiter aufgef\u00fcllt.<\/p>\n

\"K\u00fcchenabf\u00e4lle,<\/a>

K\u00fcchenabf\u00e4lle, Pflanzenreste und Baum- und Strauchschnitt im Thermokomposter<\/p><\/div>\n

Mit Wasser anfeuchten sollten wir den Kompost eher nicht. Die vorhandene Feuchtigkeit im verottenden Material reicht in der Regel aus. Sp\u00e4ter, wenn die Rotte eingesetzt hat, nehme ich gelegentlich 1- 2 Schaufeln angerotteten Kompost von unten und vermische ihn mit der oberen Schicht. Dieses Vorgehen bewirkt eine weitere Beschleunigung der Kompostierung. Zugekaufte Kompostbeschleuniger sind nicht erforderlich. Wenn wir so verfahren, erhalten wir im Fr\u00fchjahr bereits einen Schnellkompost<\/em>, der auch noch gr\u00f6bere Anteile enth\u00e4lt, die ich in Kauf nehme. Um einen Reifekompost nach klassischem Verfahren zu erhalten, w\u00e4ren 1 – 2 Jahre erforderlich. Vor der Verwendung m\u00fcsste er gesiebt werden. Diesen letzten Arbeitsgang erspare ich mir bei meinem Schnellkompost. Er l\u00e4\u00dft sich f\u00fcr mehrere Zwecke verwenden. Man kann ihn im zeitigen Fr\u00fchjahr in den Blumenrabatten zwischen den Stauden verteilen. Dies ist als D\u00fcngung f\u00fcr das ganze Jahr ausreichend. Die Stauden \u00fcberwuchern den groben Kompost bald, so dass er nicht mehr sichtbar ist. Man kann ihn aber auch bis Mai im Komposter lassen und ihn dann Zug um Zug, nachdem der Spinat zwischen den Reihen geerntet ist, als erste Mulchschicht im Gem\u00fcsebeet verwenden.<\/p>\n

weiter…<\/a><\/em><\/p>\n

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Bodentypen: Wer im Garten ein Gem\u00fcsebeet neu anlegen will, sollte zuallererst wissen, welchen Bodentyp er vorfindet. Man unterscheidet grob Lehmb\u00f6den und Sandb\u00f6den. Dazwischen gibt es noch einen Mischtyp. Seltener sind Ton- und Moorb\u00f6den. Lehmb\u00f6den erkennt man daran, dass sie hellbraun, z\u00e4h und schwer sind. In der Hand lassen sie sich leicht zu einer festen z\u00e4hen […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-1170","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ogv-wurmberg.de\/cms\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1170","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ogv-wurmberg.de\/cms\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/ogv-wurmberg.de\/cms\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ogv-wurmberg.de\/cms\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ogv-wurmberg.de\/cms\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1170"}],"version-history":[{"count":87,"href":"https:\/\/ogv-wurmberg.de\/cms\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1170\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8999,"href":"https:\/\/ogv-wurmberg.de\/cms\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1170\/revisions\/8999"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ogv-wurmberg.de\/cms\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1170"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}